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1-章前章后内容
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2018-03-09 138 第一章 绪论
本章要点 服装纸样设计也就是服装的结构设计。服装纸样设计是根据人的体型特征，分析服装结构的立体构成和平面裁剪的科学。它涉及的知识面很广，包括人体解剖学、人体测量学、服装设计学、服装材料学、服装卫生学、服装工艺学和美学等相关学科的内容。它与服装款式设计、工艺制造共同构成了现代服装工程，是服装制造过程中不可缺少的部分。一方面，纸样设计是款式设计的延伸和完善，是将款式设计的思想及形象思维结果转化成服装平面结构图的工作过程，它将服装的造型分解成平面的衣片形状，揭示服装各个部位之间的关系，并可以对款式设计中不合理的部分进行科学的修改，使服装的造型趋于完美，是款式设计的再创作、再设计；另一方面，纸样设计又是服装工艺制造的前提和准备，为服装的工艺制造提供了全面、科学的裁片、数据和制造指引。因此，服装的纸样设计在整个服装生产过程中起着承上启下的作用。服装纸样设计方法很多，主要有平面裁剪法和立体裁剪法两大类。 服装纸样设计基础主要了解绘图工具及其在绘图中的规范绘图要求，同时了解工业样板的类型，熟悉纸样设计的结构设计依据、尺寸规格依据、面料依据等，掌握制版设计过程。 服装纸样设计通常根据所需的服装标准来获得必要尺寸，它是理想化的，工业化生产更毋需进行个别的人体测量。作为服装设计人员，人体测量是必不可少的知识和技术，而且要懂得服装标准中规格和参考尺寸的来源、测量的技术要领和方法，这对一个设计者认识人体――结构――服装的构成过程是十分主要的。 第一章习题 一、填空题 1、服装纸样设计是根据人的体型特征，分析服装结构的 和 的科学。 2、纸样设计是款式设计的 ，纸样设计又是服装工艺制造的 ，为服装的工艺制造提供了全面、科学的裁片、数据和制造指引。 3、服装纸样设计方法很多，主要有 和 两大类。 4、制图符号分成 和 。 5、工业样板按其用途不同可分为 和 两大类。 6、裁剪样板主要用于 中排料、划样等工序的样板。分为 、里料样板、 及部件样板。 7、工艺样板基本分为 、净片样板、 、定形（扣烫）样板和 。 8、我国最新号型标准（《中华人民共和国国家标准 服装号型 》 批准，实施 ）基本上和国际标准接轨，是任何服装在设计、生产和选购时的依据，并以国际通用 表示。 二、简答题 1、从实用角度比较纸样设计的平面裁剪法和立体裁剪法？ 2、简述点数法和原型法两者的关系？ 3、如何区别纸样制图符号中的细实线和粗实线？ 4、经向号和顺向号的符号如何画，并指出其差异。 5、定形（扣烫）样板的作用是什么？ 6、解释服装号型的标注形式 三、论述题 1、论述样板设计的基本步骤 2、分析裤子的测量部位尺寸 第一章 习题参考答案 一、填空题 1、服装纸样设计是根据人的体型特征，分析服装结构的立体构成和平面裁剪的科学。 2、纸样设计是款式设计的延伸和完善，纸样设计又是服装工艺制造的前提和准备，为服装的工艺制造提供了全面、科学的裁片、数据和制造指引。 3、服装纸样设计方法很多，主要有平面裁剪法和立体裁剪法两大类。 4、制图符号分成纸样绘制符号和纸样生产符号。 5、工业样板按其用途不同可分为裁剪样板和工艺样板两大类。 6、裁剪样板主要用于批量裁剪中排料、划样等工序的样板。分为面料样板、里料样板、衬料样板及部件样板。 7、工艺样板基本分为修正样板、净片样板、定量样板、定形（扣烫）样板和定位样板。 8、我国最新号型标准（《中华人民共和国国家标准 服装号型 》 二、简答题：请参照教材。 三、论述题：请参照教材。 第二章 基本纸样设计
本章要点 任何一种事物都遵循它固有的规律存在着，服装亦是如此。服装的基本纸样习惯称为原型，也就是基本样和母板。原型本身无任何等款式意义，用它所缝制度服装只是一个高度合体（紧身、贴体）的基本造型。以原型为基础，根据一定的变化原理，可以设计出各种服装款式的纸样。 目前对我国影响较大的原型有三种：日式、英式和美式。三种纸样各有特点，都是由五个部分组成，即上衣前后片、袖片和裙子前后片。在设计基本纸样时，考虑到人体是左右对称的，因此，原型只需绘制一半，另一半用对称的方式绘出，当需要设计左右不对称的纸样时，才将整个纸样绘出，但在实际生产中必须将任何款式的纸样全部绘出。 绘制原型时，制板时先画出最大围度和长度所构成的外轮廓方形；然后依次画出各重要部位辅助线；接着在此基础上根据各部位尺寸要求寻求关键点；最后，将各关键点依次连接完成原型结构制图。以下各原型基本按照这种绘制方法进行绘制。 第二章习题 一、填空题 1、日式女装原型中，较具代表性的有登丽美式和 两种，其中 的影响较大，应用较普遍。 2、日式女装原型绘制后，袖山曲线弧长应比袖窿弧线长 的容量为宜。 3、英式基本纸样绘制时所选尺寸部位齐全，这说明的采用 的平面绘制方法。 4、英式裙子的原型是根据欧洲妇女体型设计的，特点是 ，省量也是后片大于前片，这与欧洲妇女 的特点相适应。 5、男装标准基本纸样在制图方位上依据国际男装成衣以 的标准。标准尺寸设定以净胸围为基础，以比例为原则，以 为补充来提高标准化程度。 二、简答题 1、简述原型纸样绘制基本过程 2、日式女装原型绘制尺寸少，在后期纸样应用中需注意的方面是什么？ 3、分析日式女装原型和英式女装原型在纸样绘制中的区别？ 4、为什么童装原型要根据年龄和身高有不同的原型板? 三、绘图题 1、根据所给尺寸绘制出日本文化式女装原型纸样。 胸围 2、根据所给尺寸绘制出英式贴体女装原型纸样。 身高（ 第二章习题参考答案 一、填空题 1、日式女装原型中，较具代表性的有登丽美式和文化式两种，其中文化式的影响较大，应用较普遍。 2、日式女装原型绘制后，袖山曲线弧长应比袖窿弧线长 3、英式基本纸样绘制时所选尺寸部位齐全，这说明的采用部位定寸的平面绘制方法。 4、英式裙子的原型是根据欧洲妇女体型设计的，特点是后片尺寸大于前片，省量也是后片大于前片，这与欧洲妇女臀部较丰满的特点相适应。 5、男装标准基本纸样在制图方位上依据国际男装成衣以左襟搭右襟的标准。标准尺寸设定以净胸围为基础，以比例为原则，以定寸为补充来提高标准化程度。 二、简答题：请参照教材。 三、绘图题：请参照教材。 第三章 服装的省位、褶裥变化
本章要点 省位的转移是服装结构设计的基础，服装通过收省，才能合体并具有立体效果。省可以根据服装款式的需要设在辅助的不同部位，如上衣的前身、后身、衣袖，裤子合裙子的腰部等。 省的位置随服装款式的需要而定，省是依据它在衣片上的部位而命名的。如省位省位的变化是服装，特别是女装款式变化的主要手段之一，许多部位均可通过省的变化进行结构设计。省经过缝合使平面的布料呈现出凸起的立体效果。上衣的胸省合腰省缝合所形成的曲面，满足胸部的隆起；裤腰、裙腰前后的省缝合形成的曲面，满足了腰围于臀围之差别。省可根据服装款式的要求设在服装的不同部位，根据工艺的不同，效果的不同可分为三种：一是将省位移动或分解，在完整的衣片上车缝省道；二是将省转换为弧线形成分割线，将衣片分割成多片；三是将省转移到设计部位，工艺要求省量以收褶形式表现。省位的变化通过将省转移操作来完成的，即以凸点为旋转点，把省设计转移量移动到设计部位。 第三章习题 一、填空题 1、省是依据它在衣片上的部位而命名的。如省位于肩部的称 ，位于领围处的称 ，位于胸部的称 ，位于腰部的称腰省，位于腋下处的称 等。 2、省位的变化通过将省转移操作来完成的，即以 为旋转点，把省设计 移动到设计部位。 3、当省转移成分割线时，其合体效果与原省缝合后的合体效果必须是 ，省转移后对分割线要 ，使缝线富有曲线美。 4、综合应用 是针对多重省和多重褶裥款式的造型，省是指向 ，指向胸高点的省通常比不指向胸高点的省要长些和宽些，款式变化多的效果 5、通过 、 的方式能将服装面料较长或较宽的部分缩短或变窄，使服装适合人体，并给人体较大的宽松量，还能发挥面料悬垂性、层次性祥和飘逸性的特点。 二、简答题 1、省是怎样形成的？ 2、省可根据服装款式造型的要求分为几类？具体说明各自特点？ 3、收省道设计通常不是1个，为什么？ 4、后衣片省转移和前衣片省转移有何不同，应注意点是什么？ 5、简述省分解转移操作中应注意的环节。 6、省转移成分割线和形成收省处理有何差异 7、叙述剪省法的操作过程 8、褶裥的量是由什么决定的 三、绘图题 1、在所给图中选择3个款进行全省转移。 2、根据所给款式图，用褶裥变化的方法进行纸样设计。 第三章习题参考答案 一、填空题 1、省是依据它在衣片上的部位而命名的。如省位于肩部的称肩省，位于领围处的称领省，位于胸部的称胸省或袖窿省，位于腰部的称腰省，位于腋下处的称腋下省等。 2、省位的变化通过将省转移操作来完成的，即以凸点为旋转点，把省设计转移量移动到设计部位。 3、当省转移成分割线时，其合体效果与原省缝合后的合体效果必须是一样的，省转移后对分割线要修圆顺，使缝线富有曲线美。 4、综合应用转省和剪省法是针对多重省和多重褶裥款式的造型，省是指向胸围线，指向胸高点的省通常比不指向胸高点的省要长些和宽些。 5、通过缩褶、打裥的方式能将服装面料较长或较宽的部分缩短或变窄，使服装适合人体，并给人体较大的宽松量，还能发挥面料悬垂性、层次性祥和飘逸性的特点。 二、简答题：请参照教材。 三、绘图题：请参照教材。 第四章 上装款式造型
本章要点 服装的开襟可设计在服装的不同部位，形式多种多样。日常穿着的服装开襟多设计在前衣片的前中线处，用钮扣、拉链等作为系结物。开襟分左右两襟位，锁扣眼的一边叫门襟，钉钮扣的一边叫里襟，两襟扣搭在一起的重合部位叫搭门，搭门根据布料厚度和钮扣大小决定其宽度，一般单排扣的搭门宽度为1.5～3cm，等于钮扣直径加上0.5～1cm，双排扣的搭门要根据服装款式而定，一般多在5～10cm之间，扣眼的大小一般等于钮扣直径加上钮扣的厚度。开襟的类型和位置虽然随服装的设计而定，但也和开襟的作用有关，选择合理的开襟款式，不仅为服装的穿着提供了方便，而且也对服装起到了装饰的作用。常用的开襟形式有单排扣开襟、双排扣开襟、不对称式开襟、暗开襟和明开襟。 服装各种分割线设计，多应用省的变化规律在紧身或合体服装中进行一系列的结构转化。服装分割线虽然有各种各样的形态，但通常可将它们分成两大类：造型分割线和功能分割线。造型分割线是指为了造型的需要，附加在服装上起装饰作用的分割线，其所处的部位、形态和数量的改变会引起服装效果的改变。功能分割线是为了适合人体体型，以简单的分割形式来显示人体轮廓线的曲面形态。根据人体体型和款式变化的需要，分割线要设计在与凸起点有关的不同位置，通过省的变化而获得不同的立体断缝造型。常见的分割线形式有曲线分割造型、组合型分割线造型、纵向曲线分割和横向分割线等。 女式上衣是女装的一个重要组成部分，由于女性体型的曲线丰富，形成了女装比男装结构要复杂。但不论款式如何变化，其结构都与原型有着密切的联系。在服装款式的纸样制作中可看出，纸样制作是褶裥、分割线处理和平面图样设计技术的组合。上装的款式变化也是利用分割线、缩褶等多种形式。在设计款式时，分割线、褶和裥的组合方式并不是随意的，必须考虑它们在服装上的功能作用和装饰作用。如分割线的主要作用是固定褶、裥和作为装饰线条，而缩褶主要用作造型设计的主体效果。如曲线分割的胸褶设计、腰育克的胸褶设计、胸部加装饰带的设计、腰部褶裥式悬垂褶设计、前胸或腋下悬垂褶设计等。由于平面图样设计的逻辑性较强，而且用平面图样设计这一基本技术能清晰地、简单地设计出千姿百态的服装款式造型，因此被广泛应用于服装的生产制造中。 第四章习题 一、填空题 1. 开襟可设计在服装的不同部位，形式多种多样。按其所在的位置可分为前开襟、 、 、 等。 2. 开襟分左右两襟位，锁扣眼的一边叫 ，钉钮扣的一边叫 ，两襟扣搭在一起的重合部位叫 。 3. 搭门根据布料厚度和钮扣大小决定其宽度，一般单排扣的搭门宽度为 cm，双排扣的搭门要根据服装款式而定，一般多在 cm之间，扣眼的大小一般等于 。 4. 分割线虽然有各种各样的形态，但通常可将它们分为 和 两大类。 5. 服装款式的纸样设计是 、 和平面图样设计技术的组合。 二、简答题 1. 服装分割线分为哪两大类？介绍两大类分割线的特点？ 2. 服装开襟的作用？按其位置和外形上可分为几个种类？ 3. 服装搭门根据布料厚度和钮扣大小决定其宽度，单排扣和双排扣的搭门宽度、扣眼大小如何取值。 三、绘图题 1、画出下面两款开襟的纸样。 图1 图2 2、利用原型纸样，画出下面两款上衣的纸样。 图1 图2 3、设计两款上衣，要求有以下要素：①缩褶或省、②分割线、③开襟，利用原型画出上衣纸样。 第四章习题参考答案 一、填空题 1. 开襟可设计在服装的不同部位，形式多种多样。按其所在的位置可分为前开襟、后开襟肩处开襟、腋下处开襟等。 2. 开襟分左右两襟位，锁扣眼的一边叫门襟，钉钮扣的一边叫里襟，两襟扣搭在一起的重合部位叫搭门。 3. 搭门根据布料厚度和钮扣大小决定其宽度，一般单排扣的搭门宽度为1.5～ 4. 分割线虽然有各种各样的形态，但通常可将它们分为造型分割线和功能分割线两大类。 5. 服装款式的纸样设计是褶裥、分割线处理和平面图样设计技术的组合。 二、简答题：请参照教材。 三、绘图题：请参照教材。 第五章 裙装款式造型
本章要点 裙装款式繁多，按裙装长度分类有超短裙、短裙、及膝裙、中长裙、长裙等，按裙装外部形式上可分为直裙、斜裙和节裙三大类，不论是哪种裙子的款式都可以从这三种基型图中变化而成。 直裙是裙类中最为基本的裙种，直裙又称筒裙。它的外形特征是裙身平直，在腰部收省，使腰部紧窄贴身，臀部微松，裙摆与臀围之间成直线，裙身的外观线条优美流畅。如西装套裙、一步裙、窄摆裙等等，由于造型简洁，一直被广泛采用，并逐步发展变化出许多直裙类的裙子，如各式褶裥直裙、百褶裙和多片式直裙等。 斜裙是一种裙摆宽松，两条侧缝成放射状的锥形裙，所以又称喇叭裙或波浪裙。在腰部很少有省，省大多转移为裙摆量，增力了侧缝线的翘度，使其几乎接近直线，因此，斜裙的制作主要是以腰围和裙长的尺寸为依据，不需要臀围和臀高的尺寸。斜裙的结构随裙片数量及裙摆的大小而变化，根据裙片数量可分为两片裙、四片裙、六片裙、八片裙和十二片裙等；按裙摆的大小根据侧缝斜角计算，有从60°角开始直至360°角的各式圆台裙。各种角度的斜裙，能显示出不同的风格和穿着效果，角度小的斜裙给人的感觉是合体、活泼；角度大的斜裙则有飘逸、潇洒的效果，各人可根据自己的体型、爱好和布料的特性等具体情况选择不同角度的斜裙。本章要掌握的内容有各式波浪形斜裙、不同角度圆台裙及各种不同结构的斜裙。 节裙又称接裙、层裙，有两节、三节和多节结构，它是通过多块布料横向拼接而成。可以有直料与直料、直料与横料、直料与斜料的拼接等，但一般以直料与直料的拼接为主，形成逐节放大为上窄下宽的塔式造型。此外还有异色的拼接以及采用花边、荷叶边及覆盖、重叠等形式做成的节裙。节裙都是由多块裙拼接而成，由于拼接裙片的造型可以多种多样，如长方形、条形、扇形等，因此，通过不同造型的裙片相互拼接，可以产生各种节裙款式。同时还可以通过褶裥、缩褶、收省等手法来丰富节裙的造型。 在实际制作中，直裙、斜裙和节裙三大类裙的特点可相互结合，综合运用；只要了解裙款的变化方法，就能举一反三，掌握各式不同款式裙子的纸样设计。 第五章习题 一、填空题 1. 裙装款式繁多，按裙装长度分类有超短裙、短裙、 、 、 等。 2. 裙装按外部形式上可分为 、 和 三大类。 3. 斜裙的制作主要是以 和 尺寸为依据，一般不需要 和臀高的尺寸。 4. 百褶裙又称顺风褶裙或排褶裙，这种裙型可以 和 为尺寸制作顺褶。 5. 三节缩褶裙是在腰部和每节之间进行缩褶处理，一般每节的长度逐渐加长，第一节长度为： ，第二节长度为： ，第三节长度为： 。 二、简答题 1. 比较直裙、斜裙和节裙三大类裙款的特点？ 2. 裙子中的打褶与分割处理有哪两个特点？并举例说明。 3. 百褶裙采用臀围尺寸打褶时，如何计算在腰围处根据臀腰差在每个褶中收进的份量。 三、绘图题 1、根据下面款式图用点数法画出面、里料纸样。 图1 图2 2、利用原型纸样，根据下面款式图画出裙子纸样。 图1 图2 3、设计两款有缩褶或分割线的裙子，利用原型纸样或点数法画出裙子的纸样。 第五章习题参考答案 一、填空题 1. 裙装款式繁多，按裙装长度分类有超短裙、短裙、及膝裙、中长裙、长裙等。 2. 裙装按外部形式上可分为直裙、斜裙和节裙三大类。 3. 斜裙的制作主要是以腰围和裙长的尺寸为依据，不需要臀围和臀高的尺寸。 4. 百褶裙又称顺风褶裙或排褶裙，这种裙型可以腰围或臀围为尺寸打褶。 5. 三节缩褶裙是在腰部和每节之间进行缩褶处理，每节的长度逐渐加长，第一节长度为：裙长／3-裙长／10，第二节长度为：裙长／3，第三节长度为：裙长／3＋裙长／10。 二、简答题：请参照教材。 三、绘图题：请参照教材。 第六章 衣袖款式造型
本章要点 衣袖覆盖全部或部分的手臂，其功能性比装饰性显得更为重要，它要求设计者在确保穿着舒适、上肢活动自如的前提下，对其进行多样化的设计。衣袖基本结构形式有两类：装袖类和连身袖类。按衣袖的长度可分为盖肩袖（肩袖）、短袖、五分袖、七分袖、九分袖、长袖等。盖肩袖是指有很短的袖，直接在袖窿上变化的各种袖型；短袖是长度在手肘之上的各式袖型；五分袖、七分袖、九分袖是指长度在手肘之下、手腕之上的各式袖型；长袖是长度在手腕附近的各式袖型。 在衣袖结构中，袖山、袖肥和袖势相互制约、相互适应，构成了衣袖结构的基本框架，其中袖山是主要因素，通过它来找到袖肥，确定袖势。袖山是控制衣袖结构和风格的关键。袖山越浅，袖子越肥、袖势越高，袖子的活动功能越强，反之越弱。 装袖类的衣袖与衣身分开，可以设计成各式花色袖，利用分割、缩褶、打褶、波浪等处理方式使衣袖款式丰富多彩并富有装饰效果。如肩部蓬起来的灯笼袖、袖口张开的喇叭袖以及各式缩褶袖和花色袖等。 连身袖类是衣袖和衣身相连的袖型，可与衣身连成一个整体，如民族款式的袖型，连身袖类具有造型大方、穿脱方便等特点。如可部分与衣身连成各式插肩袖或连肩袖，以及衣袖与衣身连在一起，不用另行装缝的连身袖等。了解好衣袖的结构变化，就能掌握各式不同款式衣袖的纸样设计。 第六章习题 一、填空题 1. 衣袖款式按长度可分为盖肩袖（肩袖）、 、 、 、 和 。 2. 衣袖袖口的处理形式很多，一般可归纳为 和 两大类。 3. 衣袖和衣身相连的袖型属于 ，衣袖部分与衣身连成的袖型属于 。 4. 在衣袖结构中， 、 和袖势相互制约、相互适应，构成了衣袖结构的基本框架， 是控制衣袖结构和风格的关键。 5. 装袖类是衣袖与衣身分开，利用 、 、褶裥、波浪等处理方式使衣袖款式丰富多彩并富有装饰效果。 二、简答题 1. 比较装袖类和连身袖类两大类袖款的特点。 2. 在衣袖结构中试比较袖山高低、袖肥、袖子活动能力三者之间的关系？ 3. 男装衬衣袖口一般有哪两种？它们之间有什么不同？ 三、绘图题 1、利用原型纸样，画出下面两款装袖的纸样。 图1 图2 2、利用原型纸样，画出下面两款连身袖的纸样。 图1 图2 3、设计两款有缩褶或分割线的衣袖并画出纸样。 第六章习题参考答案 一、填空题 1. 衣袖款式按长度可分为盖肩袖（肩袖）、短袖、五分袖、七分袖、九分袖、长袖。 2. 衣袖袖口的处理形式很多，一般可归纳为直形袖口和装饰袖口两大类。 3. 衣袖和衣身相连的袖型属于连身袖，衣袖部分与衣身连成的袖型属于插肩袖（连肩袖）。 4. 在衣袖结构中，袖山、袖肥和袖势相互制约、相互适应，构成了衣袖结构的基本框架，袖山是控制衣袖结构和风格的关键。 5. 装袖类是衣袖与衣身分开，利用分割、缩褶、褶裥、波浪等处理方式使衣袖款式丰富多彩并富有装饰效果。 二、简答题：请参照教材。 三、绘图题：请参照教材。 第七章 衣领款式造型
本章要点 衣领从结构上基本可划分为平领、立领和翻驳领三大类。平领又称为摊领（坦领），是一种完全贴伏于领围处，几乎没有领座，领片直接翻摊在肩部上面的领型。常见的平领有校服领、水兵领和荷叶边领等。平领制图时，由于衣身前后片要在肩点处重叠，使得平领下口线与领围线曲度不完全相同，下口线比领围线稍直，这样处理主要有两个好处：一是可以使平领翻在肩部时平服；二是使平领保持很小尺寸的领座，当下口线与领围接缝时，接缝处被隐蔽起来，同时造成了平领在靠近颈部处有微微隆起，使衣领有一个立体造型效果。这个隆起（领座）是可以用剪张纸样的方法控制。同时，平领的肩点重叠尺寸是可以变化的，并由此来控制领座的高度，肩点重叠越小，衣领越平摊；反之，领座越高。 立领的结构特点是领子与领口可各自独立造型，它们之间相互制约的因素较少。立领从结构上分为两类：单立领和翻立领。单立领是由一条布料围裹住颈部形成环形状的领型，如直立领、旗袍领等。翻立领是把单立领作为领座，外面覆盖着一层领面，两者相连为整体的领型，如衬衣领、中山装领等。由于立领围裹住颈部，给人以稳定、严谨、端庄的感觉，所以军装、制服等的设计大都采用这种领型。由于人的颈部上比下稍细，上下之间有一定的斜度，因而存在围差，所以要使衣领贴颈，领下口线必须有翘度，翘度的大小通过侧颈线与肩线在侧颈点形成的交角来决定，一般体型此角度为96°。这样当领下口线上翘时，领上口弧线就比领下口线稍短，衣领就会显得贴颈。需要注意的是领下口线上翘的前提是要保证立领上口围度不能小于对应的颈围，否则就会因为领子大小而无法穿着。在翻立领制图时为了领面翻贴在领座上，要采用领面和领座结构相反的设计，如衬衣领和中山装领。它们的领座上翘、领面下弯，造成领面的领外口线大于领座的领下口线，才能使领面翻贴在领座上。根据这种要求，领座上翘和领面下弯应该是成正比的。当上翘度等于下弯度时，领面翻折后便紧贴领座；当下弯度大于上翘度时，由于领外口线增大，领面翻折后空隙也增大。一般的规律是下弯度稍大于上翘度，通常取下弯比上翘大 翻驳领由领座、翻领和驳头三部分组成。翻驳领的结构有两种：无翻领和有翻领。燕子领是一种只有驳头的无翻领款式，而西装领、青果领等是属于有翻领的款式。无翻领的款式制图比较简单，只要把衣片制作出来即可；而有翻领的款式制图较复杂，其衣领不宜单独制图，必须以衣片的领围为基础加以绘制。因为衣领的翻驳度与驳头的大小、高低密切相关，衣领的领下口弧线和前开领的领围弧线有一段是两者共用的公共线，因此翻驳领的制图，总是将衣领和驳头连在一起绘制，并用同一根驳口线将其串连。如果两者分开制图，往往不易配合好。西装衣领就是翻驳领的典型式样。翻驳领结构具有所有领型结构的综合特点，在三大领型中是最富有变化，用途最广，也是结构最复杂的一种。翻驳领的结构在前胸部都是敞开式的，因此并不强调领围尺寸，而主要在于衣领与领口的配合。在领口结构中，由于领口横度的取值涉及到衣着的合体和平衡，因此领口横度的取值是领型结构的关键。而对领型直度的取值，主要是随款式的造型需要而变化。 三大类领型不是完全独立成型的，翻驳领实际是平领和立领的综合结构，其正面看似平领造型，而侧面又有立领外观。这主要是受领座的影响，当领面和领座的宽度差加大，领面容量增多，翻驳领就会逐渐转化为平领结构。相反，如果领面与领座差为零，或者为负数，使领座上弯，翻驳领就转化为不能翻折的立领结构。它们在结构上存在着必然联系和演变规律，虽然领型的款式可以各式各样，只要找出它们的联系和变化规律，就可以熟练掌握所有领型的纸样制图。 第七章习题 一、填空题 1. 平领是一种贴伏于颈与 之间没有 的衣领，常见的平领有校服领、 、 等。 2. 立领的领下口线向上翘度越大，衣领 ；反之向下弯时，衣领就越 。 3. 平领要分面领和里领，使翻出来的衣领平服，面领领外口线比里领的稍大一点，增加的尺寸依据面料厚度而定，一般加 cm。 4. 翻驳领由 、 和 三部分组成。 5. 翻驳领的结构有两种，燕子领是只有驳头的 款式，而西装领是属于 的款式。 二、简答题 1. 简述平领、立领和翻驳领三大领型的特点。 2. 在平领制图时衣身前后片要在肩点处重叠，其重叠尺寸对衣领造型有什么影响？ 3. 为了翻立领的领面和领座配合得更好，在制图中要注意什么？ 4. 为什么在西装领的制图中要采用分体方法分出领面和领座？ 三、绘图题 1、利用原型纸样，画出下面两款平领的纸样。 图1 图2 2、按普通尺寸画出下面三款衣领的纸样。 图1 图2 图3 3、各设计出一款平领、立领和翻驳领并画出纸样。 第七章习题参考答案 一、填空题 1. 平领是一种贴伏于颈与肩部之间没有领座的衣领，常见平领有校服领、水兵领和荷叶领。 2. 平领要分面领和里领，使翻出来的衣领平服，面领领外口线比里领的稍大一点，增加的尺寸依据面料厚度而定，一般加0.25～ 3. 立领的领下口线向上翘度越大，衣领越贴颈；反之向下弯时，衣领就越离颈。 4. 翻驳领由领座、翻领和驳头三部分组成。 5. 翻驳领结构有两种，燕子领是只有驳头的无翻领款式，而西装领是属于有翻领的款式。 二、简答题：请参照教材。 三、绘图题：请参照教材。 第八章 女装纸样设计
本章要点 女装的纸样设计要了解好人体尺寸和服装规格之间的关系，人体尺寸是指测量人体的长度和围度的净尺寸，服装规格是服装成品的实际尺寸。服装规格由人体尺寸加上放松量，放松量是判定服装合体程度的依据，通常围度放松量的多少决定服装的合体程度，长度放松量与服装流行趋势有关。 女上装整体纸样设计就是将衣片省道、分割线、衣领、衣袖等结构变化，按照款式要求进行综合的结构设计，达到最终造型设计的目的。女装衬衫不同于男衬衫有一比较固定的款式，其款式千变万化，主要有前开口、袖头、衣袋、领子、育克等的局部结构变化，由于结构变化多且繁杂，在纸样制图上除直接采用点数方法制图外，也可通常原型变化。女装马甲为无袖上衣，可穿在套装里面或与衬衫、毛衣等搭配组合，款式特点是V字型领口，前开口设四粒单排扣，前、后片有刀背缝，后腰加扣带。女装西装多与西装裙搭配成女士职业套装，款式变化多在钮扣位置及数量、领型、衣袋及袖衩等部位。女装大衣的变化主要在于外型、长短、衣领、衣袖、开口和口袋等，各类型女西装和大衣的纸样设计可采用描点法或原型变化。 裤子属下装类的一种服饰，它是包裹于人体腰部以下部位且有下肢管型的结构，比裙子更显身材。裤子款式多种多样，按长度分为短裤、中裤（五分裤）、七分裤、九分裤及长裤；按外型分为直筒裤、窄脚裤及喇叭裤；按款式分为西裤、牛子裤、灯笼裤、马裤等。裤子的基本结构由裤头、前、后裤档、前开拉链门襟、裤管等组成。款式变化包括长短、宽度松紧、腰头、裤管及细节上的变化。 连衣裙是上衣与裙子在腰间通过缝制或不缝制方式连成的一体。连衣裙按合体程度分为松身连衣裙、合体连衣裙和紧身连衣裙；按腰切割线分为有腰横切割线和无腰横切割线连衣裙。连衣裙的纸样是由上衣和裙子结构的综合变化而成。 旗袍是中国的传统服装，原为清朝满族妇女所穿，辛亥革命后被汉族妇女所接受，现已成为东方女装的代表。旗袍的款式由最初的宽松型发展成贴体型，目前普通合体旗袍的结构特点是偏大襟、立领、衣片收腰省、侧衣摆两边开叉，盘扣、嵌边、滚边、和刺绣是现代旗袍的代表装饰。 第八章习题 一、填空题 1. 成衣纸样设计要了解人体尺寸和服装规格之间的关系，人体尺寸是指测量人体的长度和围度的 ，服装规格是服装成品的 。 2. 服装规格由人体尺寸加上 ，其是判定服装 的依据。 3. 合体女装衬衫的放松量约 cm，合体女装马甲的放松量约 cm，合体女西装的放松量约 cm。 4. 女装裤款式繁多，按长度分为短裤、中裤、 、 及 ；按外型分为直筒裤、 及 ；按款式分为西裤、牛子裤、 、 等。 5. 连衣裙按合体程度分为 、 和紧身连衣裙，按腰切割线分为 和 连衣裙。 二、简答题 1. 简述女西装和旗袍的款式特点。 2. 绘制女装衬衫、马甲、裤子各需要什么尺寸？ 3. 分别说明普通合体女衬衫、旗袍、西裤生产纸样包含哪些纸样？ 4. 绘制女西装生产纸样包含哪些纸样？ 三、绘图题 1、根据成品尺寸画出女衬衫纸样。 已知：胸围： 2、根据成品尺寸画出女马甲纸样。 已知：胸围： 3、用原型纸样分别绘制西服和大衣纸样。 4、各设计出一款连衣裙、旗袍、西裤和牛仔裤并画出纸样。 第八章习题参考答案 一、填空题 1. 成衣纸样设计要了解人体尺寸和服装规格之间的关系，人体尺寸是指测量人体的长度和围度的净尺寸，服装规格是服装成品的实际尺寸。 2. 服装规格由人体尺寸加上放松量，放松量是判定服装合体程度的依据。 3. 合体女装衬衫的放松量约 4. 女装裤款式繁多，按长度分为短裤、中裤（五分裤）、七分裤、九分裤及长裤；按外型分为直筒裤、窄脚裤及喇叭裤；按款式分为西裤、牛子裤、灯笼裤、马裤等。 5. 连衣裙按合体程度分为松身连衣裙、合体连衣裙和紧身连衣裙，按腰切割线分为有腰横切割线和无腰横切割线连衣裙。 二、简答题：请参照教材。 三、绘图题：请参照教材。 第九章 男装纸样设计
本章要点 男装的纸样设计要了解好人体尺寸和服装规格之间的关系，人体尺寸是指测量人体的长度和围度的净尺寸，服装规格是服装成品的实际尺寸。 传统男式衬衫是指和西装、礼服等套装组合穿用的内衣化衬衫，其款式结构特点为较紧身，后长前短的圆形下摆，前开襟单排搭门，左前胸有明贴袋，肩有育克，后肩育克有褶裥。男式马甲在礼仪上可分为普通马甲和礼服马甲。普通马甲是与西装、运动西装和西裤配合穿用；礼服马甲主要与礼服西装、燕尾服等配合穿用，有塔士多礼服马甲、燕尾服马甲、晨礼服马甲等。男式马甲穿在衬衫和西装之间，因而在结构上必需比西装的收缩量要小，其后背缝收腰量稍大些，收腰量可集中在前身；袖窿深线比西装的袖窿深线稍扩大2～6cm。其款式特点是六粒扣，V字型领口，单排扣门襟开口，前、后身分别设有腰省，前身有左右对称的手巾袋和腰袋，下摆侧缝线开衩，前底边线呈V型的下摆。马甲后身采用里料或薄绸料，前身采用与套装相同的面料。后领窝强度不足时，可采取前身结构延伸后领座来加强后领窝牢度，或可在后领窝内层加入牵条。男式茄克款式多种多样，是男装变化最多的一种休闲服装。西装在穿着上的基本形式有三件套和二件套，所谓三件套上指由上衣、背心和西裤三件组成的上下装束，而两件套仅由上衣和西裤组成，套装面料的选择是相同的。西式上衣的款式变化在于钮扣位置及数量、领型、衣摆开衩位置、衣袋等。按钮扣数量可分为单排扣西服、双排扣西服等；按驳头不同，可分为平驳头西服（又称八字领西服）、戗驳头西服（又称关刀领西服）等。大衣的种类按长度而分为长大衣、短大衣及中长大衣；而按使用目的可分为防寒用的冬天大衣，春天用的风衣，防雨用的雨衣，防尘用的大衣等等，按面料分，主要有毛呢大衣、棉大衣、羽绒大衣、裘及大衣、革皮大衣、人造毛皮大衣等品种。大衣款式按流行时尚而变化，一般大衣的形状有箱形及窄身型。其他各部位的款式有一片袖、二片袖或连肩袖（又称牛角袖）的袖子；平驳头西服领，戗驳头西服领、青果领或大翻折领型的领子；前身单排扣及双排扣等的变化等。在男大衣中，柴斯特大衣（Chesterfild Overcoat）是属最高礼节的大衣，此类大衣是一种细长的基本型配有黑色天鹅绒领子的英国绅士风味的外衣。其款式特点是合体、单排扣、戗驳头、前腰省、两侧有袋盖双嵌线袋、后背缝，衣长到膝关节下部，西服袖，有袖衩并设三粒装饰钮扣，衣内前双里袋，底摆活里。 传统式男西裤款式特点是前身两侧斜插袋，前开襟，左右拼驳腰头，后身有两个对称的腰省，后腰下右边设双嵌线袋（双唇袋）。男西裤的外形和线条主要取决于裤管的形状，裤管的形状常见有直筒裤（H型）、喇叭裤（喇叭型）、萝卜裤（窄脚型）等。牛仔裤由德国移民利维・史特拉斯于1850年在美国为加利福尼亚金山的劳工设计的工作裤而演变过来的。在牛仔裤的款式中，最常见的是四袋款牛仔裤和五袋款牛仔裤，五袋款牛仔裤的前身有两个弯插袋、一个明表袋，后身有两个明贴袋。款式特点为加直腰头，有挂耳，前中开里门襟，前身设有弯形插袋，后身腰缝下有育克并在育克下设明贴袋，主要特色是各线缝揖明线。 第九章习题 一、填空题 1. 普通男衬衫前开口款式有普通钮扣开口、 、 。 2. 西装的基本形式有三件套和二件套，三件套上指由 、 和 三件组成的上下装束。 3. 西装按钮扣数量可分为 、 等；按驳头不同，可分为 、 等。 4. 西服衬的材料一般有毛衬、 、 、 四种。 5. 按面料分，主要有毛呢大衣、 、 、 、 等品种。 6. 男西裤的外形和线条主要取决于裤管的形状，常见有 、 、 等。 二、简答题 1. 简述男衬衫和男西装的款式特点。 2. 绘制男装衬衫、大衣、裤子各需要什么尺寸？ 3. 分别说明传统款式男衬衫、西裤生产纸样包含哪些？ 4. 绘制传统男西装生产纸样包含哪些纸样？ 三、绘图题 1、根据成品尺寸画出男衬衫纸样。 已知：胸围：108cm，领围：39cm，肩宽：45cm，衣长：74cm，袖长：59cm、袖口围：22 cm。 2、根据成品尺寸画出男直统西裤纸样。 已知：腰围：74cm，臀围：98cm，裤长：103cm，裤口围：44cm。 3、用原型纸样绘制男茄克纸样。 4、各设计出一款休闲男衬衫、西裤和大衣并画出纸样。 第九章习题参考答案 一、填空题 1. 普通男衬衫前开口款式有普通钮扣开口、门襟翻边明钮开口、门襟翻边暗钮开口。 2. 西装的基本形式有三件套和二件套，三件套是指由上衣、背心和西裤三件组成的上下装束。 3. 西装按钮扣数量可分为单排扣西服、双排扣西服等；按驳头不同，可分为平驳头西服（又称八字领西服）、戗驳头西服（又称关刀领西服）等。 4. 西服衬的材料一般有毛衬、马尾衬、毡衬、棉衬四种。 5. 按面料分，主要有毛呢大衣、棉大衣、羽绒大衣、裘及大衣、革皮大衣等品种。 6. 男西裤的外形和线条主要取决于裤管的形状，常见有直筒裤（H型）、喇叭裤（喇叭型）、萝卜裤（窄脚型）等。 二、简答题：请参照教材。 三、绘图题：请参照教材。 第十章 童装纸样设计
本章要点 儿童的体型与成长变化大，要制作美观适体的童装，必须了解各年龄段的儿童体型与成长情况。如婴儿阶段，因睡眠时间长，故婴儿服装重点在吸湿与保温。幼儿阶段注意身体成长与运动机能的变化，身长、体重、胸围尺寸均同时伸展，幼儿的头部大、颈项短、挺身而腹部凸出，幼儿服装要求方便穿脱且强调服装的机能性。小学阶段的体重与胸围尺寸增加较高，且男女差异会逐渐显出，到了9～12岁男女的体型差异变得显著，特别是女孩子发育显著，身长、体重都会超过男孩子，胸围、腰围、臀围的尺寸之差异会更加增大，身体会圆润起来逐渐显出出少女体型。男孩子是胸部会变厚，肩宽会变宽，筋骨和骨骼会发达，变成耸肩，肩胛骨的挺度也变强，逐渐显出少年型体型。学生服装通常选择容易活动而又可以调节气温变化的上下装或分开装等。 童装原型是制作童装的基础，由于童装款式变化多，只有采用原型变化才能各式各样的童装。童装原型一般可分为上装与下装，依据童体的上身、下身和手臂三部分结构，童装有上衣、袖子、裙子和裤子等原型。童装衣片原型是以上身胸围和腰节长尺寸为基础，加上配合运动机能的放松量。根据儿童体型特征，通常多采用橡筋带，附加腰带、松紧带、抽褶、折裥或聚褶等方式来适合多种体型的儿童穿着，衣片的形状受腰围尺寸控制，故将衣片原型按年龄分为无省和有省两类。为配合童装无省衣片原型和有省衣片原型，将童装裙子原型分为无腰省和有腰省两类。童装裤子设计要求面料结实、耐洗、易保养等特点，依据不同年龄将裤子原型分为普通裤子原型和松身裤子原型。童装款式变化繁琐、细节较多，如各式高低腰连衣裙款式、背带裤款式都可以采用童装衣片原型、裙子及裤子原型进行纸样设计。 第十章习题 一、填空题 1. 依据童体的上身、下身和手臂三部分结构，童装原型可分为 、 、 和 原型。 2. 绘制童装衣片原型所需尺寸有 、 、 、 、小肩宽、袖窿深。 3. 根据儿童体型特征，通常附加腰带、松紧带、 、 或聚褶等方式来适合多种体型的儿童穿着。 4. 依据儿童体型特征及运动机能，为配合童装无省衣片原型和有省衣片原型，将童装裙子原型分为 和 两类。 5. 绘制童装裙子原型所需尺寸有 、 、 和腰至膝长。 二、简答题 1. 说明儿童不同年龄阶段的体型特点。 2. 说明儿童不同年龄阶段的服装款式要注意的因素。 3. 绘制童装背带裤纸样需注意什么？ 三、绘图题 1、用点数法分别绘制1/4比例童装衣片、袖子、裙子和裤子原型纸样图。 2、用童装原型纸样绘制下面连衣裙和背带裤纸样。 3、分别设计一款童装连衣裙、大衣和背带裤并画出纸样。 第十章习题参考答案 一、填空题 1. 依据童体的上身、下身和手臂三部分结构，童装原型可分为衣片、袖子、裙子和裤子原型。 2. 绘制童装衣片原型所需尺寸有领围、胸围、后背宽、腰节长、小肩宽、袖窿深。 3. 根据儿童体型特征，通常附加腰带、松紧带、抽褶、折裥或聚褶等方式来适合多种体型的儿童穿着。 4. 依据儿童体型特征及运动机能，为配合童装无省衣片原型和有省衣片原型，将童装裙子原型分为无腰省和有腰省两类。 5. 绘制童装裙子原型所需尺寸有腰围、臀围、腰至臀长、腰至膝长。 二、简答题：请参照教材。 三、绘图题：请参照教材。 第十一章 服装纸样修正
本章要点 服装的标准体纸样，根据穿着者的体型进行修改，使服装达到舒适、合体和美观的效果。产生不合体服装主要一个因素是体型，它是影响服装是否合体的重要因素，因为生活习惯或遗传因素会造成不同体型的人；另一个因素是尺寸，不正确的测量方法，或制图时采取的比例尺寸不恰当，产生服装尺寸太松或太紧的不合体现象，如当尺寸用的太多时，则服装往往会出现有松散的直形绉纹；相反，当尺寸用的不足时，服装往往会出现有紧绷的八字形斜绉纹。只有分析出不合体服装的成因，才能对纸样进行适当调整，使穿着效果得到合理的改良。 要了解服装上装整体穿着的外观及质量要求，掌握上装整体和局部毛病纸样修正，如高胸体型、塌胸体型、驼背体型、挺胸体型、绺肩及塌肩、不合体的袖子等的修正方法。掌握裤子和裙子毛病的纸样修正，如大肚体型、臀部丰满型等。服装整体平衡的毛病纸样修正，如后裙身过长及过短等。 第十一章习题 一、填空题 1. 造成服装不合体的主要原因在于 和 。 2. 胸省的大小与高低符合 点位置，胸壳的造型与 基本相似。 3. 上装穿着时前门襟的左右叠门线要互相对齐、平行，不扣钮扣时门襟不出现 或 现象。 4. 服装装袖后袖头吃势要均匀，前圆后登，山头呈 ，装袖位置要正确，不能出现 或 。 5. 当尺寸过大时，服装会出现松散的 绉纹，当尺寸不足时，服装会出现有紧绷的 绉纹。 二、简答题 1. 简述造成服装不合体的主要原因？ 2. 说明上装穿着的外观和质量要求。 3. 简述挺胸体、驼背体的体型特征和穿着正常体型服装出现的现象。 三、绘图题 1、用西装纸样绘制出挺胸体和驼背体的修正方法。 2、说明大肚体型穿着普通裤子出现的现象并用西裤纸样绘制出其修正方法。 3、观察并分析服装毛病产生的原因并学会解剖其纸样修正方法。 第十一章习题参考答案 一、填空题 1. 造成服装不合体的主要原因在于人体体型和制图尺寸。 2. 胸省的大小与高低符合B.P点位置，胸壳的造型与人体形状基本相似。 3. 上装穿着时前门襟的左右叠门线要互相对齐、平行，不扣钮扣时门襟不出现搅盖（八型）或豁开（X型）现象。 4. 服装装袖后袖头吃势要均匀，前圆后登，山头呈椭圆形，装袖位置要正确，不能出现推车型或拉车型。 5. 当尺寸过大时，服装会出现松散的直形绉纹，当尺寸不足时，服装会出现有紧绷的八字形斜绉纹。 二、简答题：请参照教材。 三、绘图题：请参照教材。 第十二章 立体裁剪
本章要点 立体裁剪是指直接将布料披覆在人体或人体模型上，借助辅助工具，在三维空间中直接感受面料的特性，运用边观察、边造型、边裁剪的方法，裁制出一定服装款式的布样或衣片纸样。经立体裁剪后所产生的服装裁剪图，实际上是把立体的服装实样的整体结构在同一平面上展开，从裁片上就可以直观地体现出款式的特点，这是平面裁剪所不具备的优势。在立体裁剪的设计过程中可以随时观察设计效果，及时发现问题即使纠正，而且还可以解决平面裁剪中解决不了的问题，在特殊体型的服装裁剪中，用立体裁剪能够取得较理想的效果。立体裁剪是直接将布料裁剪成裁片的设计过程，裁片的准确程度相当高，因此根据这个优点，可以复制出平面的纸样，用以进行放码、款式变化等其他用途。 一件服装的立体裁剪过程可以分成多个零部件的操作，通过各零部件的款式变化及相互之间协调和配合，完成服装的设计和裁剪过程，因此要求设计师掌握各零部件立体裁剪的基本方法和变化原理。主要零部件可分为上衣、衣袖、衣领和裙装。衣领的造型与颈部的形状、肩部及前胸后背的结构、衣领各部位尺寸的比例等等方面都有着密切的联系，因此设计者应进行全面的了解，综合考虑才能设计出形态各异美观舒适的衣领。各种款式的衣袖都可以从一片袖变化得到，先做出一片袖的纸样或坯布，按照平面裁剪的款式变化方法取得基础坯布，再在人台手臂上进行修正，完成衣袖裁片的立体裁剪。裙装的款式变化也是多种多样的，总的来说裙装的结构跟人体腰臀部的体型特征以及下肢的运动规律有直接的关系，因此在进行裙装的立体裁剪时要注意腰臀部的合体程度和活动量，以及下摆的张量。 礼服的立体裁剪不仅要求操作者掌握立体裁剪的基础知识，还要掌握各种造型变化的原理并结合平面裁剪的经验，如荷叶边、各种褶裥等纸样的基本形状，同时还要了解各种面料的特性及动态效果等多方面的知识。 第十二章习题 一、填空题 1. 立体裁剪的基本针法包括 固定针法 、 、 、 、 、 等。 2. 人台修正时经常需要补正的部位有 、 、 和 等。 3. 进行裙装的立体裁剪时要注意 ，以及 。 4. 立体裁剪不仅是一种操作技术，还是设计者 和 技巧的结合，其作品是活生生的流动艺术品。 5. 立体裁剪是指直接将布料披覆在 或 上，借助辅助工具，在 空间中直接感受面料的特性，运用边观察、边造型、边裁剪的方法。 二、简答题 1. 立体裁剪与平面裁剪相比有哪些优点？ 2. 平面裁剪的常用工具之外，进行立体裁剪通常还需要哪些工具？ 3. 人台上的标志线有哪些？ 三、操作题 1、设计一款衣领造型，并用立体裁剪的方法制作出裁片。 2、设计一款裙装造型，并用立体裁剪的方法制作出裁片。 3、用立体裁剪的方法设计一款礼服。 第十二章习题参考答案 一、填空题 1. 立体裁剪的基本针法包括：（1）固定用针法（2）缝合针法（3）重叠针法（4）折叠针法（5）隐藏针法（6）褶裥固定针法等。 2. 人台修正时常需要补正的部位有肩部、胸部、腰部和臀部等。 3. 在进行裙装的立体裁剪时要注意腰臀部的合体程度和活动量，以及下摆的张量。 4. 从艺术设计的角度看，立体裁剪不仅是一种操作技术，还是设计者灵感和工艺技巧的结合，其作品是一件件活生生的流动艺术品。 5. 立体裁剪是指直接将布料披覆在人体或人体模型上，借助辅助工具，在三维空间中直接感受面料的特性，运用边观察、边造型、边裁剪的方法。 二、简答题：请参照教材。 三、操作题：请参照教材。 |
